回答者プロフィール ーWRITERー

原宿でフリーランスの美容師として活動しています。美容師歴12年。薬剤やヘアケアに関する知識が豊富。ショート〜ボブのパーマや前髪のカットが得意です。丁寧なカウンセリングが信条。美意識の高い大人の女性からの評価をいただいています。ヘアドネーション希望のお客様も多くいらっしゃっていただいています。
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シンバカズヤ

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他にも原因はあるかもしれませんが、取れてしまったタイミングがブリーチ後ならばブリーチが原因の可能性は高いと思います。

ヘアカラーは髪の内部のものが流出する

そもそもヘアカラーやパーマというのはどういうことなのか？

どういう仕組みなのか？

難しい説明は省きますが、かんたんに言ってしまえば「化学的な処理、加工」です。

いつもご説明しているのですが、髪の毛って繊維の一種です。

要はコットンとかウールとかシルクとか・・・分類上は一緒なんですね。

つまりは形や見た目は違いますが、洋服や布や糸と同じようなものです。

布や糸も染めたりシワ加工、逆にシワがつきにくくするような加工を施したりしますよね。

あれと同じです。

で、もれなくこれらの処理は髪の毛の内部に働きかける化学処理です。

つまり髪の毛の中身に対してカラーも染まったり、パーマがかかったりしているわけですね。

そして、どんな処理でも薬剤を使用する以上髪の毛の内部の成分を少しづつ流出させていきます。

これが俗にいう「髪の毛のダメージ、傷み」なわけです。

染まったりかかったりしている部分は傷みで減っていく

ここまで説明するとお分かりになるかもしれませんが、ダメージで徐々に髪の毛の中身が減っていくと・・・当然色は抜けやすくなるし、パーマは取れやすくなります。

なぜか？

染まる部分が、かかる部分がなくなっていくからですね。

今回に場合で言えばブリーチはカラーリングの中でも色を抜く力、つまりダメージが比較的大きい施術です。

ダメージが大きいということは、その分中身が抜けてしまう割合が大きいということです。

明るさや薬剤の種類、実際の施術の行程にもよりますが通常のカラーリングに比べたら倍以上違うこともあり得ます。

となると、いかにブリーチがパーマを取れやすくする可能性が高いかはお分かりになられるかと思います。

もちろん髪質やパーマの種類やかけ方など・・・ブリーチしから必ず取れるというわけではありませんが、ほぼ必ずゆるくはなってしまいます。

トリートメントをしようがしまいが、いいシャンプーを使おうが使うまいがあまり関係ありません。

もちろん何を優先したいのかによるのですが、パーマをかけたばっかりやもたせたい時には極力ブリーチは控えたほうがいいでしょう。

そういう意味では施術の順番や髪の毛に対して同時にできること、できないことを考慮したヘアスタイルのプランニングって非常にたいせつです。

参考にしてみてください！

お役に立てれば幸いです。

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基本的な基準としては瞳の色や明るさや肌の色を目安にすると似合うヘアカラーを決めやすいと思います。また、どういった印象で見られたいかなども大切です。

似合う色の選び方とは？

果たして自分に似合うヘアカラーってどんなのなのか？

もともとが黒髪の人種である日本人ですから、特に初めてかラーリンングするときや久しぶりに染める時っていうのは気になりますよね。

特に髪の毛は顔に近い部分なのでちょっとした変化でも印象が激変するし、洋服のように気に入らないからといってすぐ取り替えられるわけでもないし・・・

お金と時間、さらに髪の毛の負担までかけているのに失敗したらいやですよね。

じゃあどうやって似合う色を選べばいいのか？

そんな疑問に答えてみようと思います。

基本は「肌の色」と「黒目の色味」に合わせる

実際はそれ以外の要素もあるので一概に言えないのですが、わかりやすいのはここですね。

特に肌の色は面積が大きい分、優先度が高めです。

「似合う」って一言で言ってもかなり幅広いので、まずは「馴染ませる」「自然に見える」というのを念頭においてヘアカラーを選んでいくと「似合う」色を見つけやすいです。

例えばこんな風に。割と色白の方ならどんな明るさでも似合うものですが・・・上の画像の中だったら「左から２番目」くらいの明るさが自然に見える人が多いはずです。

それは決して「他の色がダメ」というわけではなくって、まず最初に悩むのならこのくらいがおすすめです、といったイメージです。

仮にもう少し色黒の方だとしても・・・

こんな感じで、やはり左から２番目が最も自然に見えやすいですよね。

基本は肌の明るさなどに合わせる、馴染みやすい明るさを選ぶのが上手なヘアカラーの選び方です。

また、色味などにおいても同様です。

これは赤系の同系色を彩度といって鮮やかさで差をつけた画像ですが、一般的には1番左か2番目くらいまでが日本人には馴染んで見えやすいでしょう。

もちろん明るさと同様で右の2つがダメだとかそういう話ではありません。

ただ、多くの方に似合いやすく受け入れられやすいのは左の２つの方が確率的には高い、という話です。

そして最後に色味なのですが、これはより個別にその人に合わせて選んだ方がいいので一概には言えませんが、ひとつ選ぶ基準としては・・・

「色の持つイメージ」で決めるのがいいでしょう。

上の画像はわかりやすいようにはっきり目の色にしてありますが、あくまで日本人の髪の毛の色は茶色がベースです。

そこまではっきりとした色味を必ずしも求めなければいけないわけでもありません。

色のイメージを個別に説明するとこれまた長くなってしまうので今回は省略しますが・・・「どういった雰囲気で見られたいか？」で選んだ方が、結果的には「似合う」色を選びやすかったりするものです。

あくまでヘアカラーもヘアスタイルを構成する要素のうちの１つです。

洋服やアクセサリーを選ぶように、季節や気分に合わせてかしこまりすぎずにカジュアルに選んでみてください。

ちょっとした変化でも、印象や気分は大きく変わるものですよ。

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製品によって若干の違いはありますが、ブリーチは色を抜いて脱色するもの、通常のヘアカラーは脱色しながら色素を入れて染めていくものになります。

よく聞くけど実はまったく違う2つ

ブリーチと普通のカラー、一般の方からすると一見同じですが実は全く違うものです。

簡単に言ってしまえば、ブリーチは色を脱色して抜くものです。日本語で言えば「漂白剤」でしょうか。

対して通常のカラー剤というのはブリーチと同様に脱色を行いながら色素が発色していき、髪の毛を染めていきます。

こういうときに「日本語ってややこしいなー」と感じるのですが、どちらもヘアカラーに間違いはありません。

「髪の毛を染める」とひとくくりにしてしまえばそれまでですが、厳密にはブリーチは染める技術ではないんですね。

脱色、漂白です。もとの色を抜いているだけ。ただ、色を抜けば当然髪の毛は明るくなるので染まったように見えますよね。

対してヘアカラー剤というのは色素を入れて文字通り「染めていく」わけです。

ただし、日本人の地毛である黒髪にそのまま色素を入れていっても色味が全くわからないので、必要な分だけ脱色を行っているわけです。

つまり、使うときの目的が全く違うんです。

じゃあどういう時にそれぞれ使うのか？

まずわかりやすいように説明していくと、ヘアカラー剤はそのまま、髪の毛を染めたい時に使います。

わかりにくいと思うので具体的にいうと、脱色して色素を抜いただけでは表現できない色味に髪の毛をしたい時にヘアカラー剤を使用します。

逆にブリーチ剤はどういった時に使用するのかというと、通常のヘアカラーよりも明るくしたい場合や、明るくしないと表現できない色味を求める場合、ほかにも黒染めのように人工的に暗くした髪の毛を再び明るくしたい時などにも使います。

目安としては、日本国内で言えば通常のファッションカラーと言われる薬剤は13~14レベルがマックスの明るさの設定です。
（最近もっと明るくできるものもあるみたいですが今回は割愛します）

こんな感じです↑↑

画像の通りですが、上のレベルスケール（ヘアカラーの明るさの物差しとなる毛束のことです）で丸で囲んでいる部分よりも明るい色にしたい場合にはブリーチが基本的には必要となります。

人によって髪質が違うので一概には言えませんが、より地毛から色味や明るさが離れているヘアカラーにしたい場合にはブリーチはかなり必須な技術となります。

ヘアカラーのみの脱色力よりも色を抜く力が強いからですね。

使用する目的やシーン以外での違いは？

上記で説明したように、そもそも使う目的自体が似て非なるものであるブリーチ剤とヘアカラー剤ですが、ほかにはどんな違いがあるのでしょうか？

細かい違いはいろいろありますが、一番わかりやすい違いとして「髪の毛に対してのダメージの度合い」があります。

特殊なケースを除けばこういった感じで、ブリーチ剤の方が髪の毛のダメージの度合いは大きくなります。

ある意味仕方のないことなのですが、それによって起きてくるデメリットもあり、その後のヘアスタイルや必要になる施術が難しくなるなどのリスクもあるので、ブリーチをする時にはある程度計画的にヘアスタイルを考えていくことが重要です。

ただ、逆に言えばブリーチでしか表現できない色味や明るさがあるのも事実なので、適材適所です。

参考にしてみてください！

お役に立てれば幸いです。

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全体を染めるのと根元だけ染めるのでは、髪の毛にとって大きく違うのは①ダメージの度合いと②色や雰囲気が変わるかどうか、が違います。どちらかがいいかというよりかは、その時の髪の毛の状態や気分、何を優先したいかによって選ぶのがいいでしょう。

根元染めと全体染め

たびたび聞かれることが多い質問です。

根元だけ染める（以下リタッチと表記します）のと全体を染めるのはどちらがいいのか？

毎度のことながら、髪の毛に関しての価値観やライフスタイル、髪質自体にも左右されるので「絶対にこちらの方がいい！」というのは画一的には答えられませんが、一般的に両者を比較した時にどういったメリットやデメリットがあるのかを比べてみたいと思います。

先に答えを言ってしまうと、「その時の状況などに合わせて選ぶのがいい」と思います。

リタッチのメリットとデメリット

まず前回のカラーリングから伸びてきた、新しく生えてきた部分のみを染める根元染めの特徴を見ていきたいと思います。

説明するまでのないかもしれませんが・・・上の画像でいう黒い「新しく生えてきた部分」のみを染めることをリタッチと言います。

特殊なケースを除けば、根元だけ染めることになるので前回染めた毛先の部分の色や明るさに合わせて染めていくことになります。

なので、色の変化やそれによる印象の変化は最小限です。

あくまで「メンテナンス」に近いものになるでしょう。

ただ逆に言えば毛先の部分にはカラーの薬剤がつかないので、髪の毛のダメージなどはほぼないでしょう。

まとめると、メリットとしては

逆にデメリットとしてあげるなら、

となります。

また、髪の毛自体への影響以外の部分で考えるなら、たとえば所要時間はリタッチのみのほうがい全体染めるよりも早い場合が多いですし、かかる料金もたいていは全体をそめるよりもリーズナブルな場合が多いです。

全体カラーのメリットとデメリット

次にのびてきている根元はもちろん、以前染めた毛先まで染める場合ですね。

また、初めてカラーリングする場合や久しぶりにカラーをする場合などで以前染めた部分がない場合でも全体を染める場合も該当します。

蛇足ですが、画像でいう茶色の部分まで染めていくことを言います。

全体を染める場合には、リタッチと逆だと考えてもらうとわかりやすいのですが、全体を染めれば当然色の変化がわかりやすく、印象の変化の度合いは大きくなります。

逆に薬剤は毛先まで塗布することになるので、髪の毛の負担やダメージといった観点から考えるとマイナスです。

また、料金や所要時間などといった部分はリタッチのみの場合よりも多くかかることがほとんどなので、そういった部分もデメリットといえばそうかもしれません。

まとめると、メリットとしては

逆にデメリットとしては、

です。

他にも細かく見ればあったりしますが基本的なケースで考えればこんなところでしょう。

これを踏まえてどちらを選べばいいのか？

これはケースバイケースなので一概にはいえませんが、カットなどの他のメニューとの兼ね合いも考えて決めるのがいいでしょう。

また、カラーリングの頻度にもよるのでそういったことも考慮した上で決められるとより良いですね。

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一概には言えないのですが、元の黒髪に戻ることもあります。ただし白髪になる原因も人によって様々なので、その原因によって元のように黒髪に戻るかどうかの確率は違うような気がします。

そもそもなぜ白髪になるのか？

そもそもなぜ白髪になるのか？

一番わかりやすいのは「加齢」によるものですが、実はほかにもいろいろな要因が重なって黒髪が白髪になっています。

わかりやすいものであげるなら・・・

• 加齢（いわゆる老化）
• 精神的なショックやストレス性のもの
• 睡眠不足
• 栄養バランスの不足や乱れ
• 病気などによる心身の消耗
• 遺伝的な要素

こういった要因が複雑に絡み合っている場合が現実としては多いんですね。

なので、一概に「白髪」といっても人それぞれなわけです。

じゃあ「元に戻る確率の高い白髪とそうでない白髪の見分け方は？」って思いますよね。

これは実は簡単に分類できます。

ポイントは上に挙げたような白髪の原因となる要素が「一時的なものかそうでないかどうか？」です。

例えば「加齢」は一時的ではなく生きている限り年は取り続けますよね？

逆に「精神的なショックやストレス」はずっと続くものではなく、一時的な場合が多いはず。

同様に睡眠不足は・・・遺伝的な要素は・・・と考えていくとわかりやすいはずです。

そういった中で「一時的な要素」というのはそれ自体が解決したり解消されれば、白髪も元に戻る確率が高いと言えます。

何か思い当たる原因が明確にある場合には、その原因自体を解消するのが白髪を黒髪に戻すひとつの可能性になり得ます。

ただし、根本的な白髪の予防や改善はどちらか言えば「医学」の領域になるので、より研究が進むことを祈るばかりですね。

美容師的には白髪が気になる場合にはカラーリングしてしまうのが一番です。

参考にしてみてください！

お役に立てれば幸いです。

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何を重視するかによると思います。価格、時間、デザイン、ダメージなど、ご自身が重視する内容によって使い分けるのがおすすめです。

カラー専門店とは

最近ヘアカラー専門店、多いですよね。

いろんなタイプが多いのも事実ですが、概してふつうのサロンに比べると・・・

こんな特徴があるところが多いです。

僕自身は行ったことはないので正確なことはわかりませんが、かなり合理的なシステムですよね。

「こういったサロンに行っていいのか？」と聞かれるときにその方が懸念していることって大抵は「髪の毛が傷まないかどうか？」や「ちゃんと染まるのか？」だったりすることがほとんどです。

そもそもなんでそんなに安いのか？

疑問ですよね。

もちろんどういった部分でコストを下げているのかはそのお店ごとに違うと思うのですが、多くの場合は

1. 家賃やテナント料など
2. 使用する薬剤
3. 人件費

この辺りを極力抑えることで、通常の美容室での施術よりも割安な価格帯でのサービスの提供を可能にしていると思います。

例えば、いわゆる都心ではなくやや主要駅よりは離れたエリアに出店したり、自社でオリジナルの薬剤の開発をしたり（自社で作ると最初の費用はかかりますが、原価自体は下がる傾向にあります）、またカラーとシャンプーのみで乾かすのはセルフ、といったような形態ですね。

いわゆる￥1000カットのような業態も同じことが言えると思います。

カラー専門店に向く人と向かない人

これはもう価値観によるので、自分自身がどういったことを優先したいのかによりますね。

わかりやすい部分で区分してみるとしたら、

このような感じでしょうか。

逆に向かない人というのは上記に当てはまらない人なのですが、わかりやすく言うならば

カラー専門店に向かない人<

1. カラーの明るさや色味にこだわりがある
2. 髪のダメージが気になる
3. デザイン性のあるヘアカラーがしたい

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このような感じになると思います。

個人的な考えていえば最初の回答で書いたように、TPOやご自身の優先順位によって選ぶのがいいと思います。

参考にしてみてください！

お役に立てれば幸いです。

 

The post 【QandA】カラー専門店とサロン。どっちで染めるのがいい？【@原宿】 first appeared on Hairpedia -ヘアペディア-.]]> 5795 https://shimba-kazuya.com/hair-310/ Sat, 23 Sep 2017 10:50:47 +0000 http://www.shimba-kazuya.com/?p=2931   回答者プロフィール ーWRITERー 原宿でフリーランスの美容師として活動しています。美容師歴12年。薬剤やヘアケアに関する知識が豊富。ショート〜ボブのパーマや前髪のカットが得意です。丁寧なカウンセリングが信条。美意識の高い大…

The post 【Q&A】友人の髪色がきれいで同じ色に。でも仕上がりは違う気が・・・【@原宿】 first appeared on Hairpedia -ヘアペディア-.]]>

友人の髪色がとてもきれいだったので、行きつけの美容室を紹介してもらい同じ色でお願いしました。が、仕上がりは思っていたのと違う色に・・・。これって失敗でしょうか？

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なんとも言えない部分はありますが、失敗というよりも元々の「アンダートーン」の違いが原因の可能性がたかいでしょう。ヘアカラーのオーダーは必ず「理想」を用意することが大切です。

同じ色のはずなのになぜか違う原因

施術した本人ではないので原因は断定できませんが、まずヘアカラーのオーダーの際には必ずおさえておきたいポイントがあります。

それは「この色にしたい、という見本を用意すること」　です。写真でも画像でもなんでもいいので見せられるものを用意しておくこと。

ご友人なら写真を撮らせていただくのがいいでしょう。

これはカラーに限らずヘアスタイル全般に言えることですが・・・

特に今回のように「目指す色味」がはっきりと決まっている場合にはかなり重要です。

何故かというと、言葉では説明できない部分を共有するためです。

同じ言葉でも、それに対するイメージの基準はひとそれぞれ違います。

「ピンク」といってもどんなピンクかはひとりひとり違うのです。

よく信号の色でも「青」という人もいれば「緑」という人もいます。

色の話だけならどちらも間違いでないと思いますが、そう言ったことが直接関わってくるのが美容室です。

なので、明確なゴールが決まっているなら必ず目に見える形でイメージを用意しましょう。

ここがずれているとどんな上手な美容師さんでもかならず失敗します。

そもそもキャンバスが違う

さて、前置きが長くなりましたがその上でご質問のようなことが起こりうる原因としては・・・

地毛のアンダートーンが違うということがあります。

詳細に説明しだすと長くなってしまうので割愛しますが、日本人は地毛は一見みんな同じような黒髪ですが、実はちがう色の組み合わせで黒ができていますよっていう話です。

絵の具なんかも混ぜれば混ぜるほど色が濃く濁って暗くなっていくと思うのですが、あんなイメージです。

ぱっと見は同じに見えても、もともと混ざっている色が違うので、そこにヘアカラーという人口の色味を入れても、見えてくる色が微妙に違ってくるのです。

キャンバスの色味が違うと言い換えることもできます。

一般的に日本人は髪の毛の赤みが強い人種ですが、その度合いによってキャンバスの色が違ってきます。

赤いキャンバス、オレンジのキャンバス、黄色いキャンバス、それぞれ同じ色を塗ったとしても見える色は違いますよね？

原理としてはそれと同じです。まして、現代人はカラー以外の髪の毛の施術履歴なども複雑になってきていますので・・・まったく同じ色を再現するというのは実はけっこう難しかったりします。

こういった「ベースとなる髪質」によっても左右される部分が大きいのでよく相談した上でカラーリングすることがおすすめです。

今回の場合は失敗かどうかは事前のゴール地点の共有なども関わってくるので一概には言えませんが、納得できない場合は一度施術したサロンに問い合わせてみることをおすすめします。

参考になりましたでしょうか？

お役に立てれば幸いです。

シンバカズヤ

目安は3週間1ヶ月前後だと思います。ただしマニキュアの色、ベースの髪色や髪質によってもかなり異なってきます。

マニキュアの色持ちは

ヘアマニキュアというのは通常のカラーと違って髪の毛の内部ではなく表面を中心に色をつけていくカラー剤です。

その性質上、ダメージが少なかったりビビッドな色味を出しやすいのでそういった目的のカラーリングで使用されることが多いです。

ジアミンアレルギーと言って通常のカラー剤に含まれている成分でアレルギーを起こしてしまい、染めれれない方にも使う場合が多いです。

ただしデメリットもあり、そもそも元の髪の毛自体を明るくする力はないのである程度用途が限られてしまうことと、先に述べたようにあくまで表面中心に染まるので色持ちが通常のカラーに比べると早く落ちてしまいがちなことです。

色持ちの目安は

だいたいですが3週間〜1ヶ月前後が色持ちの目安の期間になるとも思います。

ただし髪質や使用しているシャンプーなどの条件によってこの辺りは多少前後します。これは通常のカラーリングも同じですね。

また、そのほかに大きく色持ちを左右する要素としては「元の髪色の明るさ」があります。

ざっくばらんな言い方をすれば「元が明るければ明るいほど」色の抜け・落ちは早くなりやすいです。

これは染まり上がりの鮮やかさに関係しているのですが、元が明るければ明るいほど基本的にマニキュアの色味がそのままダイレクトに出やすいです。

究極は白髪ですね。そのまま色が出ます。

逆に黒髪に黒を重ねても染まりはするものの実際に色味はほとんどわかりません。

そういった元の明るさが違う状態で同じように色落ちしたとしても・・・果たしてどちらの方が色が抜けたように感じるでしょうか。

・・・きっと白髪の方ですね。同じだけ色が抜けても元が明るい分その色が抜けた時の差を感じやすいはずです。

厳密にいえば「色が抜けるのを感じる感じやすさ」とでもいいましょうか。

そういった「元の髪の明るさとの色の差」も色持ちに関係してきます。

なので、マニキュアの場合は通常のカラーよりも少し早めに染め直したり、よりおうちで使うシャンプーなどにも気を配ってあげると色持ちが良くなりやすいです。

参考にしてみてください！

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正直なところ、直接的に白髪に効果のある食べ物はありません。ただ、白髪にいいのではないかと言われる食べ物はあるので紹介しておきます。

白髪の原因はわかっていない

まず前提の話になるのですが、白髪になるメカニズム自体はわかっているのですがその根本的な原因や改善方法はまだわかっていません。

髪の毛がつくられる毛母細胞という部分にあるメラノサイトと呼ばれるところでメラニン色素が作られて髪の毛に色がつくわけなんですが、何らかの原因でこのメラノサイトが働くのをやめてしまうことで白髪が生えてきます。

なのである種の老化現象の一つであることは間違い無いのですが、ストレスやその他のいろんな原因によっては若い人でも生えてくることがあるので、一概に「老化現象」とも言い切れないのが実情です。

その中の一つの要因としてもちろん食べ物も含まれているのですが、これも「必ず〇〇を食べないと白髪が増える」とか、逆に「△△を食べれば白髪にならない」、といった情報に医学的な裏付けなどは一切ないのがいまのところの事実です。

とはいえ気にしておいて損はないかも

とは言いつつも一応現段階でも「これは食べておいて損はないんじゃないか」といった食べ物もありますので簡単に紹介しますね。

これが全てではないし、これだけでいいわけではありませんが、白髪に関係しているであろう栄養素です。

ヨード

昆布やわかめ、海苔やひじきなどの海藻やイワシやカツオ、サバなどに多く含まれます。

チロシン

チーズなどの乳製品やエビ、カニ、ココア、アボカド、りんご、豆腐や落花生などに多く含まれます。

銅

納豆や大豆などの豆類、サツマイモや玄米、プルーンなどに多く含まれます。

おそらく普通に生活していればそこまで不足するようなものでもないかもしれませんが、知っていることで役に立つことがあるかもしれません。

参考にしてみてください！

お役に立てれば幸いです。

こんにちは。シンバです。

普段サロンワークをしていても、ブログを通じてもご相談が多いのが「ホームカラー/セルフカラー」のご相談です。

特に白髪染めに関しての相談や質問が多いので、今回は市販の白髪染めとサロン用の白髪染めを実際に比較してみました。

美容師の本音としては種類に関わらず、セルフでのカラーは積極的におすすめ出来るものではありません。

その理由としては、

こういったことが代表的なものになります。

ただし、現実的にはいろいろな理由や場面でご自身でのカラーリングもせざるを得ない状況もあることと思います。

逆にセルフでのカラーのメリットとしては、

こういったところでしょうか。この点のみではないと思いますが、単純に比較すればサロンでのカラーではカバーしづらい部分でもあります。

そういったときにこの記事が少しでも役に立てればと思います。

今回比較検証に使用したアイテム

まずは今回この記事を書くにあたり比較に使用した薬剤を紹介しておきます。

こちらの2つです。

選んだ理由はシエロに関してはどこでも手に入りやすく、Amazonやドラッグストアに行っても売れ筋とされている率が高かったからです。

またクリームタイプだったのも理由の一つです。泡カラーは基本的におすすめしません。理由は後述します。

オルディーブに関しては、僕自身が普段から使用していること、またミルボンというのは業界でも最大手のメーカーです。単純に比較がしやすいかなと考え選んでいます。

色味はどちらも一番ベーシックな色味で、なおかつ明るさの幅が広いものを使用しています。

検証の仕方

実際に検証に使ったのはこちらです。

白い毛の束と黒毛に白い毛が30%混じっている毛の束です。

これが白いのです。

こっちが白毛混じりです。

やり方は単純に、１つの色に対して２つの毛束を染めていきます。

放置時間はそれぞれの薬剤の説明書に則ってシエロは25分間、オルディーブは30分間で設定しています。

こんな感じで染めていきます。

そして規定の時間が経ったらシャンプーしてトリートメント、そのままドライヤーで乾かします。

染め上がり

以下が染め上がりの写真です。ややこしいんですが、シエロは番号が若いほど明るめで、オルディーブは逆です。若いほど暗くなります。

（＊スマホだと見にくいですが、画像をクリックすると見やすくなります。）

白い毛束のシエロ。感想としては色素の濃さがかなり幅がある感じ。正直白髪染めにしては薄めだなー、って感じました。

それから6番だけはかなりマット（緑っぽい）な色味です。

次に白毛束のオルディーブ。いつも使ってるんで感想はないんですが、こちらは均等に色素の量が入っている感じ。上のシエロと比べると差は歴然です。

白毛混じりの毛束のシエロ。これもわかりにくいんですが上の白の毛束ほど1番と6番の差は大きくないです。1~３番はやや白髪が浮いているのが肉眼だとわかる感じ。

白毛混じりの毛束のオルディーブ。これも写真だとわかりづらいのですが、白い毛束の通り、均等な明るさの仕上がりです。白髪の浮きもないです。

より大きな画像でみてみたい方は下の画像をクリックしてください。

仕上がりからわかったこと

以上の毛束での検証をしてみてわかったことやポイントをまとめてみます。

まず明るさのレベルについてですが、オルディーブを基準にするなら・・・

僕自身の目視でですがだいたいこんな感じでしょう。

また、色素量から考えるにそこまでシエロはリフト力強くないのかな、という印象です。リフト力をギリギリに設定しつつ、色素量で仕上がりの明るさをコントロールしている、といったイメージでしょうか。

毛先まで塗ることを考えれば確かにそれがいいのかもしれませんが、白髪の染まりの良さや色持ちはオルディーブの方がきっといいでしょう。単純に色素の量・濃さが全然違います。

ただし、安易にだからサロンカラーがいいというわけではなくて、そもそものコンセプトが違うので当たり前の結果のようにも思えました。

大事なのはこの結果を踏まえた上でどう使うか？ですね。

結論 セルフでどう使うのがおすすめか？

もしもどうしても自分でカラーをしなければならない時には、いくつかのことを守ってもらえれば次回以降のカラーへの影響を最小限にとどめたり、ダメージも最小限にできると思います。

その条件というのが、

以上の４点です。

順番に説明します。

①クリームタイプの薬剤を使用する

これは先に書きましたが、根元部分のみに塗れるようにです。最近多い泡カラーなどは塗りやすくてムラにもなりにくいというのがメリットでもあるのですが、確実に毛先にも薬剤がついてしまいます。

あくまで前回染めてから生えてきた部分のみを染めるのならばクリーム状のものが一番使いやすいと思います。

②塗る時にはハケを使う

市販のカラー剤は薬剤だけでなく、髪の毛を染めるのに必要な道具一式は入っているものですが、塗る時に使うのはこういったブラシやクシ状のものが同梱されている場合がほとんどです。

毛先まで塗る場合は確かに便利なのですが、僕はこれを使わずにハケを使うことをおすすめします。

こういったタイプのものが100均などで売っています。かならずハケです。こういったタイプでないと絶対に根元のみに塗るのは不可能なので必ず使用しましょう。

こういうのもあります↓↓

ヘアカラーセット（3セット）のセット

posted with カエレバ

ヘアカラー

Amazon

楽天市場

③2cm以内の根元部分のみ染める

あくまで目安ではありますが、2cm以上を自分自身できれいに染めるのはかなりテクニックがいります。

逆に言えば2cm以内であれば比較的簡単に塗りやすいのでこれも大切なポイントです。

目安は「前回染めてから2ヶ月以内」です。

④自分で見える部分のみ染める

これはしつこいようですが、絶対に毛先に薬をつけないようにするための条件です。

生え際から耳のあたりまで、分け目付近などの見える部分のみ染めましょう。

ヘアスタイルなどにもよりますが、顔まわりと表面が染まっていれば中は見えまいことの方が多いです。

おまけ

薬剤の選ぶ基準ですが、今回使用したシエロであれば4番か5番がオススメです。

当然ながら明るさや髪質などにもよりますが、白髪を染めるという目的であればその2つが一番ちょうどいいと思います。

1~3番はやや染料が薄く、6番は逆に濃いのと緑味がかっているので次回以降のカラーに影響する可能性があります。

そういった意味合いから、幅ひろい髪質や明るさに使用しやすいのは今回ならば4 or 5番です。

最後に

かなり長くなってしまいましたが、参考になりましたでしょうか？

こういった記事も書いているのでサロンカラーとセルフカラーの違いをより詳しく知りたい方はどうぞ。

あくまで美容師としては本音ではあまりセルフカラーはおすすめできないのですが、それでもどうしても困った時にこの記事がお役にたてればと思います！

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